了解长时间曝光的九个常见错误,快速拍出更完美的照片

了解长时间曝光的九个常见错误,快速拍出更完美的照片

作者微博:@宋恩庭

​​嗨,和你一起每天进步一点点,我是宋恩庭。

长时间曝光摄影是一种很神奇的摄影方式。

借着放慢快门,我们可以模糊画面里原本有的动作,如流水,移动中的云、星星、交通等等,将动作中复杂的线条简单化,同时让不动的物件保有清晰的轮廓,用抽象的方式来呈现时间过程的美。

长时间曝光不仅能把行进的光源化作一束束线条感极强的视觉冲击,它也能把平时光线微弱的画面,如银河系,清楚地呈现在我们眼前,带给我们平时肉眼所看不到的景象,

不过对于长时间打开快门,有许多潜在的错误是必须要避开的,一些原本些微的变化,都会因为时间的拉长而成为明显的问题,所以拍摄过程影响结果的变数更多。

长时间曝光摄影,少不了的就是减光镜,而每当我们在镜头前面加上一层滤镜的时候,我们都不可避免地降低了摄影设备的整体光学品质,因为我们本质上是在一层玻璃上添加另一层玻璃。偏光镜是如此,减光镜也是如此。

当然,虽然都是玻璃,但是好一些的玻璃对于光学品质的影响远远小于那些质量低的,所以滤镜的品质会直接影响最后呈现出的画质。

一般来说,廉价的滤镜通常比昂贵的滤镜来得低质量,因此也会造成更多不良的影响,例如镜头的眩光、失真、晕影、还有颜色的偏差。高品质的滤镜之所以比较昂贵,就是因为它们针对这些问题在玻璃处理上添加了许多步骤,例如LEE Filters所采用的多层镀膜SCHOTT Water-White玻璃建构。

所以在选择滤镜上,一定要专注于品质,不然再好的相机和镜头,都无法发挥出它们潜在的性能。

可調式減光鏡

方块式滤镜,需要另外购买装置在镜头上的架子

长时间曝光需要相机和镜头能保持在一个极度稳定、不摇晃的状态。这个比想象中是要困难很多的,因为我们一般在拍长时间曝光的时候,都是处在变化比较大的环境,而在这种环境,因为风或者交通等所带来的震动是比一般时候要大得多。

举个例子,我们一般站在天桥上的时候,会觉得桥是稳的,没有在动的,知道我们用三脚架把相机架在天桥上试图捕捉行进中的车灯,我们才会发现其实天桥是会轻微摇晃的。

平时当我们手持相机,快门在1/250秒的速度捕捉光线,是不会感觉到这种晃动的。但是当这些细微的震动透过三脚架传到长时间开着快门的相机时,所有的晃动都会被放大,产生一张模糊的照片。

有几种办法可以降低晃动的发生。首先,碳纤维材质的三脚架不只是比较轻,同时也比铝制的更能吸收震动,价钱上当然也会贵一些。再来,一般稍微好点的三脚架都会在中央的立柱下安置一个钩子,可将额外的重量挂在架子上。通常,我都会把背包挂在下面。

再来,我们可以避免抬高三脚架的中央立柱,降低整体的重心位置,达到更稳固的拍摄效果。

最后,我们可以选择以计时的方式,或者用快门线操作快门,避免人为因素振动到拍摄时的相机,提高拍出清晰照片的几率。

三脚架下的钩子能有效为架子增加负重

增加负重后的三脚架更稳定

不同品牌的相机,都有它们自己的减震功能,能提升手拿相机时的稳定,减少摇晃所可能造成的模糊。

佳能叫它Image Stabilization (IS),尼康叫它Vibration Reduction (VR),索尼叫它In Body Image Stabilization (IBIS),无论是光学镜头防抖,机身防抖,还是电子防抖,这些减震科技都能让快门速度慢将近四级(4 stops)的同时不影响画质的锐利度,对手持拍摄有很大的帮助。

但是,如果相机是固定在三脚架或其它固定的位置(如果是拍摄长时间曝光,相机肯定是固定住的),这些避震系统反而会使镜头摇晃造成模糊。

这是为什么呢?

我们不深入避震的原理,但是要知道避震本身是透过一种运动传感器来检测晃动,并透过移动镜头中的元件或传感器本身来补偿这些晃动。当相机是完全静止的时候,这个系统理当停止运作,但是它还是会继续这些微地震动试图做补偿,所以造成画面模糊。

下次自己试试看:把相机放在三脚架上,打开实时观看模式(live view,就是取景器的影像出现在相机的电子屏幕上),放大十倍(数位放大),然后仔细看屏幕,你会发现它在轻微的晃动。想象今天长达数秒的开门,这样的晃动,照片很难不糊。

有些人说比较新和高端的相机不会出现这种问题,这是有可能的,但是我在我的佳能1dx2+70-200mm f/2.8L上还是会出现这样的晃动,所以我还是会保持关闭的习惯。

所以记得,当我们把相机固定好之后,记得要把减震系统关闭!

尼康的避震系统滑钮

单反相机的构造,让外面的光线穿过镜头,通过机身内镜子的反射,把景物送到取景器。当我们按下快门的那一刹那,这面镜子会反转,使光线直接进入到图像传感器(就是数位版本的底片),形成照相时那个“卡擦”的声音。

这种镜子的运动会形成一个些微的震动,当平时快门快速开关时不会对画面有什么影响,但是党我们把快门放慢的时候,这个震动就会导致照片轻微模糊。

为了避免这种震动,我们可以开启相机中的反光镜锁定功能。每台相机的功能位置不一样,所以我建议你查询相机说明书看要如何设定。放心,这非常的简单,就找到那个选项,打开来就好了。我把这个选项加入了相机的快捷选单里,这样就可以快速开关这个功能。

开启后,我们按下快门的第一次并不会让相机照相,只会让相机的镜子抬起来(所以这时取景器内是全黑看不到东西的),在第二次按快门键的时候,快门才会打开,有效减低快门开启时的震动。

当然,如果你有一台像索尼的A7r系列无反光镜相机,那你就可以跳过这项建议,因为里面本来就没有镜子。

佳能的锁定反光镜界面

一开始摄影时,我们都知道,光圈越大,例如开到f/1.8,焦平面就越窄,意思是能被对焦到的范围就越小。换句话说,除了被聚焦到的物件以外,它背景和前景就会看起来很模糊。

相对的,如果我们把光圈开到f/9,比f/1.8相对还要小很多,那就会有更多的东西能被对到焦,所以画面整体看起来就会比较清晰。

依照这种逻辑,如果我们要捕捉最清楚的照片,那使用最小的光圈f/22应该是最适合的选择吧?错了。

较小的光圈所带来锐利度的增加是有限的,因为随着光圈逐渐变小,相机会开始出现衍射现象。衍射是由小光圈导致的光波弯曲,这使得最锐利的焦点逐渐变得不那么尖锐,哪怕景深是在逐渐地增加。

当我们开到f/22的时候,没错,这时景深是最深的,但是衍射会让所有东西看起来都”几乎要锐利“但是却不是真正的锐利。这是件很令人懊恼的体验,明明对好焦了,明明关掉避震了,明明把光圈开到最小了,但是东西却总是差那么一点点,相信经历过的人都明白我在说什么。

再者,一个原本在f/11所需要30秒的曝光,会因为光圈开到了f/22而需要120秒才能达到同样的曝光程度。120秒的曝光,很容易让相机内的图像传感器快速过热,形成噪点,所以即使f/22在理论上有着更深的景深,我建议使用f/11来优化长曝光的画面清晰度。

f11的长曝光,前景到后景还是一样清晰

这里我要用数字举一个例子。

如果有一个画面需要把光圈开到f/9,ISO设定在50,然后需要30秒的曝光的话,那,相同的画面,把ISO设定在160就只需要9秒钟就可以得到同样的曝光量。

这时有人会问,难道ISO不是越小越好吗,这样噪点就少啊。理论上是没错的,但是我自己的经验告诉我,ISO50和160,甚至加大到200或250,对画面负面的影响是微乎其微的,尤其如果经过后期的杂质处理,几乎是看不出来的。

与其追求拍摄体验上的纯粹,我宁可选择用最少的时间达到最好的成果,你不一定要和我一样,因为每个人摄影的目的是不一样的。对我来说,一整个晚上下来,每张照片花的时间少,我就能有更多时间去尝试不同角度,不同拍摄方式,得到一些意想不到的收获。

当然,有些物体的运行就是需要要更长时间的曝光才会美,跟ISO大小没有关系,所以对于上面的例子,就不一定适用。

从然如此,如果画面需要的是短一点的曝光,那我宁可开大ISO也不会去开大光圈,因为ISO变化的是质量,但是光圈变化的就是画面本身的内容了(除非都是远景,那光圈大小的范围也比较有弹性)。

一个关于ISO的题外话:有人看到我一开始用ISO160举例子,可能会问,ISO是不是不一定要开到越小越好,更重要的是开到相机本身原生ISO的倍数,所以如果佳能相机的原生ISO在160,那160会比100好,320也会比250好?

虽然关于这种说法有很多科学上的数据和实际噪点测试做支撑,但是老实说,在实际拍摄上我根本看不出什么差别。当然,不排除是我眼睛不好,程度还没到那儿,但是至少目前为止,ISO加大后对画质的影响,一直不是我会遇到的问题 (我用的是佳能5d2,十年前的老相机)。

所以,不要惧怕开大ISO,这个范围是有弹性的,因为除了现在相机越做越好以外,对我来说,时间和景深对于我的摄影作品的影响更大。

ISO320, f9 的曼哈顿夜景

很多拍过长时间曝光的人都有类似的经历:开了几分钟的快门,画面出现美丽的光轨,星星每颗都清晰可见,但是画面却出现一些场景中原本没有的光晕和紫色的线条?为什么?

我们的相机在设计上虽然只允许光从镜头的玻璃进到机身,但有些时候光还是能从其它地方进到机身,进而影响被捕捉的影像。

其中一个潜在的地方,就是相机的取景器。平时我们拍照时曝光很短,所以从取景器进入的光对影像几乎是完全没有任何影响的。但是当我们把曝光时间延长到几分钟之久,就有可能在某个角度使足够的光污染从取景器渗透进相机里面,形成那些奇怪的光晕线条。

一般在购买相机的时候,都会附赠一个很小一片的黑色橡胶,那就是用来遮挡取景器的。更好一点的相机,取景器旁边就会有一个迷你把手,把它拉下来,里面的取景器里的铁片就会滑落,挡住有可能渗透的光污染。

如果没有这些或者掉了,在长时间曝光的时候,随便贴上一个黑色胶带都可以达到相同保护效果。

佳能取景器的覆盖遮罩

尼康取景器的覆盖遮罩

使用减光镜做长时间曝光是需要一点技巧的。使用减光镜就像给相机戴太阳眼镜,能减少进入相机的光。就像我们带上太阳眼镜时会比较难看清楚书本上的字,带了减光镜的相机也会比较难聚焦并且计算出适当的曝光值。

一般来说,现在有很多app可以帮忙做计算,输入如光圈和减光镜级数等数值,它就能帮我们算出曝光时间和ISO等设定。

虽然这些app对一个场景的计算有帮助,但是我只会用它作为参考的第一步。最重要的,还是要用眼睛观察,这些数值反射出的是不是我想要表达的东西?因为一张照片可能在数值上是正确的,可是不一定是我们觉得美的

所以我有时连app都不用,直接带上滤镜大概调一下然后拍一张。假设显示器我是看得清楚的,我就会知道下一张要如何调才会达到我想要的效果。这是,我还会刻意加快和放慢快门,看看出来的效果会是如何。

我之所以会做不同的尝试,是因为影响长曝光的变数太多了,我们姑且先不说每个滤镜本身和它所标示的级数会存在些微的偏差,画面里光线的变化,物体运行的速度,无一不是我们无法事先预测的。

所以在长时间曝光上,我依靠的直觉会比其它种类的摄影还多,会预留很多空间做尝试。

15秒的慢快门曝光,几乎看不到水纹

同一条河流10秒的慢快门曝光,拉丝比较明显

手动对焦对于长曝光的拍摄是很重要的,因为滤镜会降低相机自动对焦功能的精准度。既然装上了滤镜就什么都看不清楚了,那我们应该如何对焦确保画面能达到我们需要的锐利度呢?

很简单。

首先,在还没有装上滤镜之前就先把相机固定住、决定好光圈大小、进行自动对焦,然后再把相机镜头侧面的对焦模式滑动钮移到”手动“(从auto到manual)。这时可以打开实时观看模式(live view),放大十倍,然后仔细看屏幕,确定对焦是准确的。

确定对焦准确后就可以加上滤镜,然后调整ISO和曝光时间(参考错误八的调整方式),随后就可以开始拍摄。

移到手动对焦模式后的相机,不会自动在加上滤镜后尝试寻找焦点,进而破坏原本已经对好的焦点。

这点在拍摄长时间曝光时是非常重要的,不要忘记。

总结

从上面的讨论,我们可以发现快门时间的延长,会放大很多原本不是问题的问题,就连拍照时怎么调整相机的顺序都是很重要的。下次拍照前,我们可以把这些常见的错误做成一个清单,达到拍摄准备工作中提醒的作用。

对于减光镜和长时间曝光的实际操作,我在这个一分钟的短视频里分享了日间慢快门摄影的技巧。

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